Bedienungs- und Einstellanleitung

5. Betriebsstoffe & Voraussetzungen
 

5.1 Kraftstoff

Empfehlung: hochoktaniger, bleifreier Premium-Kraftstoff mit möglichst geringem Biokraftstoff-/Ethanolanteil (max. 5 % Ethanol). Ein hoher Oktanwert senkt die Detonationsneigung. Ethanol zieht Wasser und greift Dichtungen an – zu viel davon führt zu Startproblemen und Korrosion im Vergaser. Details findest du im Merkblatt „Benzinarten“ in unserem Download-Bereich.
 

5.2 Kraftstoffversorgung

Dein Motor wird über eine Impuls-/Unterdruckpumpe mit Kraftstoff versorgt. Sie nutzt die Druckschwankungen im Kurbelgehäuse und fördert den Sprit aus dem Tank zum Vergaser.

• Den Kraftstofffilter regelmäßig auf Schmutz und Verfärbung kontrollieren und bei Bedarf tauschen. Ein zugesetzter Filter ist eine der häufigsten Ursachen für Leistungsmangel und Aussetzer.
• Schläuche auf Risse, Knicke und dichte Verbindungen prüfen. Zieht die Pumpe Nebenluft, fördert sie schlecht. 

5.3 Entlüftungs- und Überlaufschläuche

Die Schläuche an der Schwimmerkammer müssen frei bleiben. Verlege sie nach oben, ohne Knick und ohne Quetschung, und sorge dafür, dass die Enden offen sind. So bleibt die Schwimmerkammer richtig belüftet und der Kraftstoffstand stabil.
 

ACHTUNG
Ein geknickter oder verstopfter Entlüftungsschlauch stört den Kraftstofffluss – der Motor läuft dann mager, ruckelt oder geht aus, obwohl mit der Bedüsung alles stimmt. Prüfe die Schläuche deshalb immer zuerst.

HINWEIS
Öl und Einfahren sind nicht Teil dieser Vergaser-Anleitung – dazu dient unser „Einfahr- und Wartungshinweise“ im Download-Bereich. Die Zündkerze behandeln wir in Kapitel 12.

6. Benötigtes Werkzeug

Für die meisten Arbeiten brauchst du wenig. Das Wichtigste vorab:
Schlitzschraubendreher in passender Größe – für die Standgas- und die Gemisch-/Luftschraube reicht das in der Regel aus.

• Kreuzschraubendreher in passender Größe - für die Schrauben der Schwimmerkammer
• kleiner Ring-/Maulschlüssel für die Düsen (bzw. passender Schlitzschraubendreher, je nach Düsentyp)
• Auffanggefäß und saugfähige Lappen
• Vergaser- oder Bremsenreiniger
• Druckluft zum Ausblasen der Düsen und Kanäle (niemals mit Draht durchstochern – das verändert die Bohrung)
• Schutzbrille und Einweghandschuhe
• Zündkerzenschlüssel (für die NGK BPR6ES)
• Fühlerlehre zum Prüfen des Elektrodenabstands (0,7-0,8 mm)
• optional: Drehzahlmesser für die Leerlaufeinstellung, Messschieber zur Kontrolle des Schwimmers, Ersatzdichtungen für die Schwimmerkammer 

7. Vor dem ersten Start – Checkliste

1. Tank ausreichend gefüllt (Premium, max. 5 % Ethanol).
2. Kraftstoffleitungen und Filter sauber, dicht und ohne Knick.
3. Entlüftungs-/Überlaufschläuche frei, nach oben verlegt, nicht geknickt.
4. Luftfilter montiert, sauber und fest.
5. Gaszug leichtgängig, kehrt selbstständig in den Leerlauf zurück, kein Klemmen.
6. Chokehebel funktioniert und lässt sich sauber öffnen und schließen.
7. Zündkerze und Zündkerzenstecker fest.
8. Alle Vergaserschrauben handfest angezogen, nichts sichtbar undicht. 

8. Starten & Warmfahren

8.1 Kaltstart

1. Choke schließen (Starterklappe zu). Bei kaltem Motor braucht es ein fetteres Gemisch.
2. Kein oder nur ganz wenig Gas geben und den Motor starten.
3. Sobald der Motor läuft, den Choke schrittweise öffnen. Nimm ihn zurück, sobald der Motor sauber und ohne Choke rundläuft. 

8.2 Warmfahren – nicht im Stand warmlaufen lassen

ACHTUNG
Lass den Motor nicht im Stand warmlaufen.
Diese Motoren werden im Fahrbetrieb gekühlt. Steht der Motor nur im Leerlauf, staut sich die Wärme. Fahre ihn stattdessen mit niedrigen und langsam steigenden Drehzahlen warm. So kommt er gleichmäßig auf Temperatur und wird dabei ausreichend gekühlt.
 

8.3 Warmstart
Ist der Motor bereits warm, brauchst du den Choke in der Regel nicht. Starte ohne Choke; nur wenn er zickt, hilft ein kurzer, kleiner Chokeeinsatz.

9. Leerlauf einstellen
Die Leerlaufeinstellung ist die Einstellung, die du am häufigsten selbst machst – und sie ist unkritisch, solange du in kleinen Schritten arbeitest. Wichtig: Stelle den Leerlauf immer am betriebswarmen Motor ein (vorher warmfahren, siehe Kapitel 8).

Zwei Schrauben, zwei Aufgaben:
Standgasschraube: bestimmt die Leerlaufdrehzahl (wie schnell der Motor im Leerlauf dreht).

• CO- bzw. Gemischschraube: bestimmt, wie sauber und rund der Leerlauf läuft.

9.1 Schritt für Schritt

1. Motor warmfahren und im Leerlauf laufen lassen.
2. Mit der Standgasschraube eine ruhige, aber nicht zu hohe Leerlaufdrehzahl einstellen.
3. Jetzt die CO- bzw. Gemischschraube langsam in kleinen Schritten (etwa 1/8 Umdrehung) verstellen und nach jeder Änderung ein paar Sekunden abwarten. Ziel ist der Punkt, an dem der Motor am höchsten und rundesten dreht.
4. Wird der Leerlauf durch das Einstellen zu hoch, mit der Standgasschraube wieder etwas zurücknehmen und die Gemisch-/Luftschraube erneut fein abstimmen.
5. Zum Schluss prüfen: Gas kurz aufziehen und wieder loslassen. Der Motor muss sauber annehmen und wieder in einen stabilen Leerlauf zurückfallen, ohne auszugehen. 

TIPP
Die CO- bzw. Gemischschraube kann je nach Ausführung eine Luft- oder eine Gemischschraube sein. Beide wirken in die entgegengesetzte Richtung. Verlass dich deshalb nicht auf „rein = fett“ oder „raus = mager“, sondern auf das Ergebnis am laufenden Motor: Du suchst die Stellung mit dem höchsten, rundesten Leerlauf. Merke dir vor dem Verstellen die Ausgangsstellung (Schraube sanft bis zum Anschlag eindrehen und Umdrehungen zählen), dann findest du jederzeit zurück.

10. Schwimmerkammer, Kraftstoffstand & Überlaufen

Die Schwimmerkammer hält den Kraftstoffstand konstant. Ein Schwimmer und ein Nadelventil arbeiten dabei wie in einem Spülkasten: Ist genug Sprit drin, steigt der Schwimmer und schließt das Ventil. Klemmt hier etwas oder ist das Ventil undicht, läuft der Vergaser über oder der Motor säuft ab.

10.1 Wann ist die Schwimmerkammer die Ursache?

• Kraftstoff tropft aus dem Überlaufschlauch, obwohl der Motor steht.
• Der Motor säuft immer wieder ab oder startet nur mit viel Aufwand.
• Der Leerlauf lässt sich nicht stabil einstellen, obwohl an den Schrauben alles passt.

10.2 So prüfst du

1. Auffanggefäß bereitstellen.
2. Schwimmerkammer abschrauben (Schrauben am Boden des Vergasers).
3. Schwimmer auf freie Beweglichkeit prüfen: Er muss leicht auf und ab gehen, ohne zu klemmen.
4. Nadelventil und Ventilsitz auf Schmutz, Riefen und Dichtheit prüfen. Ein Schmutzkorn im Ventil reicht, damit der Vergaser überläuft.
5. Alles vorsichtig reinigen, Dichtung der Schwimmerkammer prüfen und wieder montieren.

HINWEIS
Merke dir die Ausgangslage des Schwimmers, bevor du etwas biegst oder verstellst. So kannst du jede Änderung zurücknehmen, wenn sie nicht das gewünschte Ergebnis bringt.
 

11. Bedüsung & Düsennadel (fortgeschritten)

WARNUNG
Nur für erfahrene Schrauber – und auf eigenes Risiko.
Änderungen an Düsen und Nadel greifen tief in die Abstimmung ein. Eine zu magere Einstellung kann zu Überhitzung und Motorschaden führen. Ändere immer nur eine Sache auf einmal, in kleinen Schritten, und kontrolliere das Ergebnis über das Zündkerzenbild (Kapitel 12).

11.1 Wann überhaupt neu bedüsen?

Der Bedarf hängt vor allem von der Luftdichte ab. Je dichter die Luft, desto mehr Kraftstoff braucht der Motor, um das Verhältnis zu halten:

• kalt / dichte Luft / niedrige Höhe → tendenziell fetter abstimmen.
• heiß / dünne Luft / große Höhe → tendenziell magerer abstimmen.

Die richtigen Größen findest du nur durch Ausprobieren in kleinen Schritten und durch das Lesen des Zündkerzenbilds. Diese Anleitung gibt dir bewusst die Richtung vor, nicht die Zahlen.

11.2 Die drei Stellschrauben der Bedüsung

• Leerlaufdüse: wirkt im Leerlauf und beim Anfahren.
• Düsennadel (Clip-Position): wirkt im mittleren Bereich (Teillast).
• Hauptdüse: wirkt bei Vollgas.

11.3 Düsennadel verstellen

Die Nadel hängt am Schieber und taucht in die Nadeldüse ein. Ein kleiner Clip in einer von mehreren Kerben legt fest, wie tief. Als Faustregel:

• Clip eine Kerbe höher setzen → Nadel taucht tiefer ein → Gemisch magerer (Teillast).
• Clip eine Kerbe tiefer setzen → Nadel steht höher → Gemisch fetter (Teillast).

11.4 Düsen wechseln – so gehst du vor

1. Schwimmerkammer öffnen (Kapitel 10).
2. Haupt- und/oder Leerlaufdüse vorsichtig herausschrauben. Notiere dir die aktuelle Bestückung, bevor du etwas änderst.
3. Neue Düse handfest einsetzen – nicht überdrehen, das Gewinde ist weich.
4. Bei Bedarf die Clip-Position der Nadel anpassen (siehe 11.3).
5. Schwimmerkammer mit intakter Dichtung schließen.
6. Probelauf und Zündkerzenbild prüfen (Kapitel 12). Danach ggf. den nächsten kleinen Schritt gehen.

TIPP
Reinige Düsen nur mit Reiniger und Druckluft. Stichst du sie mit Draht durch, veränderst du die Bohrung und damit die Abstimmung dauerhaft.
 
12. Zündkerzenbild lesen

Die Zündkerze ist dein ehrlichstes Messinstrument. Ihr Aussehen zeigt, was im Brennraum tatsächlich passiert – ob die Verbrennung sauber ist und ob das Gemisch eher zu fett oder zu mager läuft. Richtig gelesen, kontrollierst du damit jede Änderung an Leerlauf, Nadel oder Düsen und erkennst eine gefährlich magere Abstimmung früh.

12.1 Deine Kerze: NGK BPR6ES

Wir verwenden ausschließlich die NGK BPR6ES – dieselbe Zündkerze, die auch Honda ab Werk einsetzt. Der Elektrodenabstand beträgt 0,7-0,8 mm.
Lies das Kerzenbild nur mit genau dieser Kerze. Ein anderer Wärmewert verfälscht das Ergebnis: eine zu kalte Kerze sieht „zu fett“ aus (verrußt), eine zu heiße „zu mager“ (kalkweiß). Auch der Elektrodenabstand gehört dazu – ist er zu groß, bekommst du Aussetzer und ein fälschlich fett wirkendes Bild.

HINWEIS
Immer NGK BPR6ES mit 0,7-0,8 mm Elektrodenabstand verwenden. Ein anderer Wärmewert oder ein falscher Abstand macht das Kerzenbild wertlos.

12.2 Sauberer Kerzen-Check (Plug-Chop)

Eine Kerze zeigt immer den zuletzt gefahrenen Lastbereich. Damit das Bild wirklich den Bereich zeigt, den du prüfen willst, gehst du so vor:

1. Für eine eindeutige Ablesung am besten eine frische oder gereinigte NGK BPR6ES einsetzen.
2. Motor betriebswarm fahren.
3. Den zu prüfenden Bereich konstant fahren. Für Volllast: bei Vollgas die Zündung abstellen bzw. das Gas schlagartig wegnehmen und ausrollen – nicht in den Leerlauf zurückfallen lassen, sonst überlagert der Leerlauf das Bild.
4. Motor abkühlen lassen (schützt das Gewinde im Alu-Kopf), den Bereich um die Kerze säubern und die Kerze herausdrehen.
5. Bei gutem Licht, wenn möglich mit einer Lupe, ablesen. Den Isolatorfuß dabei nicht mit den Fingern berühren.

12.3 Wo du was abliest

Betrachte die Kerze in drei Zonen – jede erzählt etwas anderes:

• Isolatorfuß (weiße Keramik): die Farbe verrät Gemisch und Verbrennungstemperatur.
• Mittelelektrode: verrundete oder erodierte Kanten deuten auf zu viel Hitze oder Verschleiß.
• Masseelektrode (Bügel): Verfärbungen zeigen die Wärmebelastung; bei euren Motoren dient sie vor allem als Hitze- und Verschleiß-Anzeiger (der Zündzeitpunkt ist fest, siehe 12.7).